Поскольку на террасе уже уложен светлый пол, а балюстрада выполнена в виде перекрещивающихся балок, было решено, что ступени и балюстрада крыльца будут сделаны таким же образом. Поэтому в нашем случае выбран вариант со светлыми ступенями и тёмным основанием.
Так выглядит крыльцо без балюстрады, перекрещивающиеся балки будут добавлены позже
Выбор и расчёт конструкции
Теперь — немного математики и расчётов. Для того чтобы построить крыльцо, необходимо рассчитать количество, высоту и ширину ступеней. За ширину ступени принимается расстояние от подступенника до края проступи. Следует помнить, что приемлемая высота ступени составляет от 160 до 190 мм, а ширина проступи — от 220 до 330 мм.
Казалось бы, всё просто, но в нашем случае непосредственно перед крыльцом было препятствие в виде красивой и высокой сосны. Из-за этого общая ширина всех проступей оказалась немного ограниченной, но в целом мы вполне уложились в размерные нормативы: высота наших ступеней оказалась 175 мм, а ширина проступей— 290 мм.
Рис. 1. Размеры крыльца
Общее количество ступеней было выбрано равным четырём (при этом четвёртая ступень — непосредственно уровень пола террасы — см. рис. 1). Опоры кровли, установленные на террасе, имеют сечение 150 х 150 мм, поэтому опорные столбы для балюстрады было решено сделать пустотелыми из доски шириной 150 мм, чтобы не утяжелять конструкцию, а также упростить их установку.
Фундамент, столбы и косоуры
Любое строительство следует начинать с фундамента. Поскольку больших нагрузок на крыльцо не предвиделось, его основание было решено сделать в виде цементной стяжки непосредственно по грунту с армированием дорожной сеткой (фото 1-3). Размер стяжки по длине составил ту же длину крыльца, а ширина — его же ширину плюс одна проступь.
По заданным размерам была выбрана небольшая часть грунта, а затем размечена и собрана невысокая опалубка. Отдельно отливали участки фундамента под опорные столбы. В выбранную ямку 150 х 150 х 150 мм опустили остатки дорожной сетки для армирования и залили универсальной смесью. Для сохранности выполненную стяжку следует укрыть полиэтиленовой плёнкой.
Армирование фундамента
Пока цементная стяжка не наберёт достаточной прочности, работы на ней проводить нецелесообразно. Поэтому мы, тем временем, выполнили другую работу — изготовили столбы и косоуры. Для косоуров были использованы остатки лиственничного бруса. Главное достоинство этой древесины в том, что она практически не подвержена гниению, а потому мы надеемся, что косоуры, выполненные из лиственницы, прослужат много лет.
Фото 1-3. Изготовление стяжки под фундамент: 1. — песчаная подушка; 2. — заливка армировочной сетки; 3. — стяжка готова
Сборка косоура из бруса не представляет особой сложности. Главное — соблюсти размеры. Здесь важно учесть не только ширину проступи, но и толщину подступенника, а также величину свеса.
Сначала отпиливаем отрезок бруса, соответствующий верхней части. Он равен ширине проступи минус величина свеса ступени.
Потом отрезаем среднюю часть, равную двойной ширине проступи плюс толщина подступенника и минус свес. Удлинённым сверлом проделываем отверстия для саморезов, потом раззенковываем их под шляпку крепежа. Соединяемые поверхности смазываем столярным клеем для наружных работ и стягиваем две детали длинными саморезами.
Сборка косоура
Пришло время заняться опорными столбами. Они должны иметь такое же сечение, как и опорные элементы кровли, то есть 150 х 150 мм. Для этого берём доску данной ширины и с помощью циркулярной пилы отрезаем от неё узкую полосу, равную толщине самой доски. Делаем четыре заготовки длиной около 1200 мм, то есть с припуском. Точную высоту столба определим на месте. Лицевую сторону материалов фугуем ручным рубанком, а затем шлифуем.
Далее самое интересное — сборка столба. Одну доску кладём лицевой поверхностью вниз, к ней под прямым углом прикладываем вторую – лицом на себя. Засверливаем, зенкуем, смазываем клеем и соединяем на саморезах. Таким же образом последовательно монтируем третью и четвёртую доски.
Получаем пустотелый короб с заданными внешними размерами. Верхнюю часть накрываем крышкой, сделанной из этой же доски. Все отверстия под саморезы, щели и другие дефекты заделываем шпатлёвкой.
Установка
Всё готово к окончательной сборке. Прежде всего, следует смонтировать косоуры. Для этого устанавливаем левый и правый косоур по краям лицевой частью наружу, определяем середину стяжки и ставим среднюю опору. Чтобы избежать смещения опор друг относительно друга, соединяем их между собой по тыльной невидимой стороне и по нижней передней части видимой стороны (фото 4,5). Видимую часть сразу соединяем готовым подступенником. Его мы изготовили на месте из имеющихся материалов.
Фото 4-6. Установка косоуров: 4.- крепление верхнего ребра; 5. — крепление нижнего ребра; 6. — крепление косоуров к стяжке с помощью стальных уголоков
Далее закрепляем косоуры на фундаменте и нижней несущей балке дома. Делаем это с помощью стальных уголков с перфорацией размером 75 х 75 мм (фото 6). Тремя уголками крепим верхние части косоуров к балке и по два уголка на косоур для крепления к стяжке.
Крепление осуществляется дюбель-гвоздями 6 х 60 мм. К установленным опорам прикрепляем подступенники. Все отверстия предварительно засверливаем и зенкуем.
Лестница крыльца почти готова: подступенники закреплены и покрашены
Ставим столбы
Сейчас вы поймёте, для чего опоры мы сделали пустотелыми. Для начала определяем их высоту. Снова немного математики. Расстояние от пола террасы до нижней балки балюстрады — 50 мм. Такое же расстояние от поручня до верхней балки. Толщина поручня — 50 мм, высота балюстрады да плюс 90 мм от поручня до верхнего края столба. В итоге, высота столбов оказалась 1110 мм. Этот размер был отмерен и отрезан.
Далее на кубиках фундамента очерчиваем контур столба и находим центр. Это делается для того, чтобы точно в этом месте пробурить отверстие под заранее приобретённый сантехнический дюбель диаметром 8 мм с двусторонним саморезом. В пробурённое отверстие вставляем пластиковый дюбель и с помощью гаечного ключа вкручиваем в него саморез.
Берём заранее подготовленный брусок, сечение которого совпадает с внутренним размером пустотелого столба. В нашем случае идеально подошёл отрезок бруса 100 х 100 мм. По центру торца делаем отверстие 6 мм, чтобы было возможно вкрутить в него наружную часть сантехнического самореза.
Теперь самое интересное. Торец бруска, примыкающий к фундаменту, смазываем специальным клеем. Столярам он известен под названием «ПУР-клей». Этот клей имеет свойство вспениваться и увеличиваться в объёме наподобие монтажной пены.Строго соблюдая вертикальность, накручиваем брусок на саморез до упора, но так, чтобы стороны квадрата его сечения были параллельны косоурам. Установленный, таким образом, брусок обмазываем клеем, и сверху надеваем наши готовые столбы. С невидимых сторон фиксируем их саморезами.
Последний этап
Осталось дело за балюстрадой. То есть теперь требуется установить поручень и ограждение лестничного марша. Поручень изготавливается такой же, как и на всей террасе, — из бруса 150 х 50 мм. С помощью угломера-шаблона замеряем угол и торцовочно-усовочной пилой отрезаем деталь необходимого размера. Окрашиваем морилкой, сверлим и зенкуем, крепим саморезами. Ту же операцию повторяем со вторым поручнем.
Перед установкой поручня необходимо произвести несколько замеров
Небольшое замечание: все видимые отверстия и дефекты тщательно зашпаклёвываем, даём просохнуть, шлифуем и красим. Подобным же образом устанавливаем верхние и нижние балки ограждения.Теперь нужно изготовить перекрестия.
Особенность скошенного ограждения в том, что одна диагональ перекрестия гораздо длиннее другой, а углы в местах установки отличаются один от другого. Мы пошли по самому простому пути — сделали длинную заготовку с большим припуском, приложили её по месту и отметили нужный угол сначала в верхней части, а после отреза пилой и примерки угла в месте крепления — и в нижней части ограждения. По тому же принципу отметили место пересечения балок.
Поручни установлены
Далее с помощью пилы, стамески и молотка выбрали середину для соединения перекрестия в полдерева. При установке балок перекрестия желательно, чтобы на обеих сторонах они были смонтированы одинаково. То есть, если на одной стороне короткая балка находится внутри крыльца, а длинная снаружи, то было бы неплохо, чтобы точно так же они располагались и на второй стороне ограждения.
Разумеется, все стыки и примыкания должны быть окрашены. Все отверстия, трещины и дефекты необходимо тщательно зашпатлевать, отшлифовать и обработать морилкой.\
Текст: В. Кунаев
Фото: М. Кунаева