Большой верстак с кондуктором даёт возможность быстро и точно нарезать комплект одинаковых по длине стоек
Собираясь строить дом своими руками, я заранее старался продумать, какие операции и какими инструментами буду делать. Так как здание предполагалось каркасное, получалось, что наибольшее количество операций — это точная нарезка стоек в длину.
Первоначально я хотел делать это ручной ножовкой и даже думал сконструировать кондуктор для точного пропила. Но чем дольше я размышлял об этом, тем больше сомневался в успехе такой технологии. Следующее решение — использовать ручную циркулярку. Но тут надо было на каждый пропил обеспечить крепление направляющего упора. В итоге всё же решил купить торцовочную пилу.
Выбор пилы и изготовление верстака
Каркас дома предстояло собирать из досок шириной 150 и 200 мм, поэтому мне нужен был инструмент с шириной реза не меньше 200 мм. Я начал исследовать рынок, смотреть модели и цены. В конце концов, остановился на пиле Jet JSMS-8L. Ею можно пилить широкие доски, так как пильный диск с мотором перемещается по направляющим. Приобретение сделал в одном из магазинов компании «Все инструменты».
Ближе к лету подошло время стройки. Чтобы было удобно пользоваться пилой, нужен верстак. Пришлось поломать голову, как его проще сделать. В итоге соорудил из щитов старого пола, которые на всякий случай не стал разбирать на мелкие дощечки. В качестве одной продольной опоры использовал брус нижней обвязки каркаса, а другую сторону щита подпёр отрезками досок. Пилу прикрутил шурупами-глухарями Ø 8 мм.
Верстак с пилой. Видны подставки перед инструментом и за ним
Кондуктор для стоек
Чтобы торец обрезаемой доски получился строго прямоугольным, нужно закрепить её так, чтобы диск пилы оказался перпендикулярным и к пласти доски, и к её кромке. Для этого при торцевании доски надо чётко зафиксировать её по высоте и по отношению к плоскости диска.Высота платформы пилы — 75 мм, поэтому в качестве подставки использовал обрезки толщиной 50 и 25 мм, привинченные к верстаку с двух сторон от пилы.
В этом случае материал оказывался в одной плоскости со столиком пилы. Уложив заготовку на левую подкладку и столик, я торцевал правый конец доски. Затем протаскивал её вправо — и торцевал левый конец.
Подставка с уголком, который служит боковым упором
На каждой из подставок закрепил стальной уголок, служащий боковым упором для заготовки. Для их точной установки я использовал прямоугольный в сечении ровный алюминиевый профиль длиной 2 м. Одним концом плотно прижимал его к направляющим пилы. А второй конец послужил ориентиром для фиксации уголка.
Чтобы точно отрезать заготовку нужной длины, справа от пилы прикрепил деревянный треугольный упор, точно выверив его положение.
Работа с пилой
Перед началом работы, пришлось разбираться с механизмом. Первое, что нужно было сделать, — это поправить шкалу наклона, так как диск оказался не перпендикулярным к направляющим. Выставить диск помог простой школьный угольник. Затем изучил все регулировочные, блокировочные, фиксирующие и другие элементы конструкции. Лазерный визир оказался полезным, но не всегда: в солнечную погоду его не видно.
Диск опущен для точной фиксации профиля при монтаже упора
Работа с пилой показала, что рез получается качественным, только важно иметь в виду, что для чистого реза надо делать проход туда и обратно. В процессе пиления опилки выбрасывает назад и вверх — и, если ветер был в лицо, я оказывался весь в опилках. В будущем сезоне подумаю об отклонении воздушной струи с опилками вниз.
Это только часть стоек каркаса, но все отрезаны торцовкой
Чтобы инструмент не ржавел от ночной росы, на ночь я его отвинчивал и уносил в гараж. При повторной установке на то же место из-за люфта в крепёжных отверстиях надо было обязательно проверять положение пилы. Когда придёт время отрезать доски другой длины, добавлю дополнительные подставки-упоры.
Текст и фото: А. Турковский